Карбюратор Zongshen ZS200GS

пробег гдето 3500
в 10 раз это как ? вместо 1.5 будет считаться что проехал 15км ? или вместо 20000 ресурс снизится до 2000 ?
если подскажите где померять - невопрос

Читаю, читаю - жду где ж наконец будет реальное описание того, на сколько оборотов нужно открутить болт качества и т. п. (короче ищу описание настройки карбюратора), а здесь то цепи красные, то свечи грязные, то компрессометра нет. А что ж с карбом то делать???

o2k пишет:Читаю, читаю - жду где ж наконец будет реальное описание того, на сколько оборотов нужно открутить болт качества и т. п. (короче ищу описание настройки карбюратора), а здесь то цепи красные, то свечи грязные, то компрессометра нет. А что ж с карбом то делать???

Полностью закрути винт качества, затем открути его на 1.5 оборота. Заведи и прогрей байк на холостых. Послушай как он работает. Затем прокатись в нормальном темпе 15-20 мин. Выкрути свечу и посмотри на ее цвет. Если она по прежнему черная, закрути на пол оборота. И так продолжай регулировать карб, закручивая и откручивая на пол оборота. Работа на холостом ходу должна быть достаточно стабильная. Если байк на обкатке, допускается некоторое плавание холостого хода.
P.S. Не забудь проверить зазор на свече.

Спасибо за описание, но карбы я настраивал на ИЖах, Явах и Днепрах (вот где по-настоящему геморой), так что с принципом настройки знаком. Хотелось бы знать от какого положения (сколько оборотов открутить, после полной закрутки) плясать. Ты говоришь - 1,5. Скептический вопрос - не мало ли. Везде (Явы ИЖи и прочие совкочиклы) начинал от 2,0 - 2,5 (в примерном соответствии с букварем). Хотя сегодня приеду в гараж и полностью закручу - посчитаю, сколько оборотов есть сейчас. Но, опять таки не факт, что это более или менее заводские настройки. Может механики из магазина по своему этот процесс представляют и для них 2,0 - 2,5 оборота в любую сторону - не беда, лишь бы заводился, чтоб продать можно было.)

Я описал работу своего карба (от эндуро). Возможно они немного отличаются. Но принцип тот же.

добрый день

а подойдет ли карб от ZS250GS на ZS200GS?
и даст это что либо кроме гемороя?

zalder пишет:добрый день

а подойдет ли карб от ZS250GS на ZS200GS?
и даст это что либо кроме гемороя?

Насколько мне известно моторы ZS250GS и LZX200S почти одинаковы. Отличие в головке блока, клапанах. Мотор ZS200GS достаточно сильно отличается от первых двух.
Позвони Сергею (063)735-69-26 (Свитмото), у них были эксперименты с зонговскими моторами.  

Вот нарыл инфу по разборке и сборке карба, может кто-то заинтересуется!!!

Ремонт карбюраторов MIKUNI CV.

Владимир ЧЕКУШЕВ, Москва

Всем хороша иномарка... пока бегает. Сломается - хоть «караул» кричи. Для тех, в ком бродит кровь Кулибиных, этот рассказ. Он о том, как поубавить аппетиты захандрившей системы питания.

ПРИДЕТСЯ ВАС ПОДРАЗДЕТЬ
Самый зловредный «кровопийца» в импортном мотоцикле - карбюратор. Впрочем, это не вина его, а беда: наше топливо способно изувечить все, что попадается на его пути, от него, родимого, и страдает тонкий механизм импортного карбюратора -он просто-напросто забивается всякой дрянью. Как проверить ее причастность к «отупению» движка? Выкручивайте сливной винт из поплавковой камеры. Если запирающий конус «пробки» покрыт рыжим налетом (а ведь это смола), а то и ржавчиной -ремонт карбюратора неизбежен.
С чего начать? Мотоцикл придется несколько «разоблачить»: снимите седло, боковые облицовки, бензобак, аккумулятор и Т. д. - под ними и найдете карбюратор. Снимайте и его.

ПОПРОШУ В ОЧЕРЕДЬ!
Вначале работайте с одним карбюратором, только затем беритесь за другой. Поясню. Топливные жиклеры главных дозирующих систем, обслуживающие разные цилиндры, могут отличаться пропускной способностью, иголки золотников различаться по диаметру, а пружины мембран - по жесткости. Перепутаете детали при сборке - мотор потеряет 5-10% л. с. Очень не советую разбирать блок на отдельные карбюраторы - потеряете время. Выкрутите винты упоров дросселей -нарушите и самостоятельно не сможете восстановить синхронность работы карбюраторов.

НЕ СТАВЬТЕ МЕРТВОМУ ПРИПАРКИ
Снимите крышку вакуумной камеры, сразу выньте уплотнительное колечко канала пускового устройства, но осторожно: это деталька мелкая, потеряется запросто. Она, как и мембрана золотника, должна быть эластичной, без разрывов, трещин и замятостей на уплотняющей кромке. Замените мембрану, если она расползлась от старости и по диаметру стала больше своего посадочного места. Увечная мембрана не удержит разрежения в камере, золотник будет открываться частично, значит, и мощности мотор не-доберет. Возвратная пружина негодна к работе при наличии поврежденных витков. Встречается такой дефект на секонд-хэнде: порою горе-ремонтники пытаются растянуть ослабевшую пружину до оригинального размера. Этот прием - мертвому припарки: «омолодить» пожилой карбюратор можно только новой пружиной.
Дозирующая игла тоже не вечна. Постоянно двигаясь вверх-вниз по распылителю, она понемногу изнашивается. Штангенциркулем (с точностью измерений 0,01 мм) определите «некруглости» на игле. Ту, что изношена по диаметру более чем на 10% (хотя бы в одном сечении) - меняйте. Износ ищите прежде всего на той стороне иголки, которая обращена к дросселю карбюратора. Симптомы того, что игла потеряла положенный калибр, -повышенный расход топлива при спокойной езде (30-50% открытия дросселя) и шлейф дыма из глушителя. На золотнике, перемещающем иголку, наблюдается отложение смолы на направляющих полозках, из-за этого золотник может западать в колодце.

ИГЛА И ПОПЛАВОК
Теперь снимите крышку поплавковой камеры. Прежде всего проверьте исправность
пружинного демпфера иголки топливного клапана. Для этого расположите карбюратор поплавками вдоль вертикали, легонько нажмите на них пальцем и отпустите. Если они «утонут» на пару миллиметров и вернутся в исходную позицию, - порядок, демпфер цел. Не пружинящую иглу меняйте, иначе цилиндр этого карбюратора будет так «заливать» топливом, что свечей не напасетесь. А они ценою «кусаются» - от 3 до $9 за штучку.
Извлеките из камеры поплавки вместе с иглой. У карбюратора горизонтального типа они вынимаются в сборе с коромыслом, в наклонном (вертикальном) - после снятия оси поплавков. Осмотрите запорный конус иглы. Если от контакта с седлом на нем образовалась кольцевая канавка (что характерно для техники старше 4-5 лет), иглу меняйте. Смятой резине доверять нельзя - обязательно, не сегодня так завтра, она даст протечку топлива, и сверхобогащенная смесь откажется нормально гореть в цилиндрах. Притереть конус к седлу и не пытайтесь - этот дедовский способ к резине не применим. Если корпус клапана латунный, он не изнашивается, но требует проверки его уплотнитель. Заодно осмотрите и колечко канала жиклера системы пуска (такое колечко -деталь горизонтальных карбюраторов). Оцените его по регламенту, правилам, о которых речь шла чуть раньше - о резинках вакуумной камеры.


УРОДЦЕВ-ДОЛОЙ!
Демонтируйте топливные жиклеры и колодец дозирующей иглы. Как - это опять-таки зависит от «ориентации» карбюратора. У горизонтального - жиклер главной дозирующей системы вкручен в резьбу колодца и является креплением колодца. Рядом, в корпус поплавковой камеры вкручен жиклер холостого хода. В наклонных же карбюраторах все жиклеры расположены в съемном корпусе, а удерживает его, равно как и колодец иглы, мелкий винтик. С ним будьте предельно осторожны: откручивайте исключительно торцевой головкой - иначе повредите грани, а затягивайте сборку почти без усилия: сорвать столь мелкую резьбу по силам и младенцу. Выкручивая жиклеры, следите, чтобы жало отвертки входило в шлицы деталей без люфта и перекоса.Освободив колодец, вытолкните его в сторону вакуумной камеры и убедитесь, что уплотнительное колечко на нем цело. Осмотрите отверстия, просверленные в колодце и жиклерах. Они калиброваны с высочайшей точностью, так что даже малейшие повреждения (риски или коррозия) приводят к нарушению дозировки топлива. Особо внимательными следует быть владельцам «из вторых рук»: жиклеры могли расковырять «умельцы» из прошлой жизни мотоцикла. Обладателям новых аппаратов нужно следить, чтобы самим не нарезать отверткой ям на теле жиклеров. И не важно, чья вина: есть изуродованная деталь -меняйте ее!



БУДТО ВЫНИМАЕТЕ ПТЕНЦА
Система холостого хода обычно не работает из-за того, что засорен топливный жиклер. В карбюраторах, уже подвергавшихся неумелому вторжению, можно обнаружить сломанные кончики винтов регулировки качества смеси. Настроить холостой ход таким огрызком невозможно. Выкручивая винт для проверки (если нет данных о его регулировке), действуйте так: сперва закрутите винт до упора, но, вращая отвертку, точно подсчитайте обороты. Устанавливая, открутите его на ту же величину. Но не нажимайте на него со всей дури - наконечник винта хрупкий и, обломившись, намертво засядет в миниатюрном канале подачи смеси. Не растеряйте и «аксессуары» винта: пружинку, шайбу и резиновое колечко (указаны в очередности установки). Они часто не вылезают вместе с винтом, а остаются в карбюраторе. Начнете продувать канал холостого хода - эта «мелочь» разлетится неведомо куда.
Система пуска отказывает редко, но может навредить холостому ходу. Дело в том, что клапан подачи смеси во впуск снабжен резиновым уплотнителем, от старости он не в состоянии обеспечить герметичность, и через щели в цилиндр будет подсасываться излишняя смесь. Ее сверхобогащенность, как уже говорил, снижает мощность двигателя и «смертельна» для свечей. Обычно и общая тяга включения пусковых устройств, и сами клапаны фиксируются пластиковыми замками-клипсами. «Открывайте» их бережно и ласково, будто вынимаете из гнезда птенца - иначе скрутите головки замков. А найти им замену большая проблема.На этом разборка карбюратора завершена. Переходите к «химической атаке» -мойте все каналы, пластиковые и металлические детали растворителем смол (какие средства применять, см. экспертизу очистителей карбюратора в «Мото» №4-03). Резинки очищайте спиртом или чистым керосином. Затем все, что вымыли, продуйте сжатым воздухом (давление - не ниже 3 кг/см2).



НА ОБРАТНОМ ПУТИ
Сборку ведите в обратной последовательности. На резиновые уплотнители нанесите немного жидкой смазки, чтобы они легче и без повреждения вошли в посадочные отверстия. Устанавливая мембрану, следите, чтобы ее периметр четко совпал с проточкой на корпусе колодца. Разница положений поплавков всех карбюраторов не должна превышать ±0,5 мм (измеряйте высоту от верхнего среза поплавковой камеры до верхней точки поплавков). Если данных о правильном положении поплавка нет, примите за эталон карбюратор, который «готовил» качественную смесь. Вы его найдете сразу, как только осмотрите изоляторы свечей: те из них, что со светло-коричневыми электродами, и принадлежат карбюратору с нормальным положением поплавков . Разброс высот в остальных карбюраторах ликвидируйте -осторожно подогните рычажок подвески иглы. Не пытайтесь вмешаться в уровень топлива карбюраторов, выпущенных в последние годы - их поплавки нерегулируемые.Для регулировки холостого хода, если сохранены в неприкосновенности оригинальные детали и настройки, максимум, что потребуется, - подстроить обороты общим винтом открытия дросселей. После замены сломанных винтов качества придется проверить выхлоп на соответствие нормам токсичности.
Инфа с сайта: http://www.serjik.ru/stat_remcarb.shtml

«Залипают» обороты на 200GS
Встречается такая неприятность, плавно откручиваешь ручку «газа», начинаешь движение. Вроде все Ок. Сбрасывая скорость /обороты мотор продолжает держать повышенные обороты или чуть-чуть их поднимает. Такое может случиться и когда резко отрываешь «раз». Причина более чем банальная. Топливный бак зажимает тросик «газа».
Лечение: снять бак, переложить трос, при необходимости зафиксировать стяжками. При демонтаже бака особое внимание уделить китайским болтам. Они очень мягкие. Желательно использовать хром-ванадий ключи /многогранные/  см. фото. Обычные шестигранники могу «слизывать» грани.

---

Я использую вот такой набор


P.S. Спасибо Василию за предоставленную информацию

Mike_1 пишет:«Залипают» обороты на 200GS
Встречается такая неприятность, плавно откручиваешь ручку «газа», начинаешь движение. Вроде все Ок. Сбрасывая скорость /обороты мотор продолжает держать повышенные обороты или чуть-чуть их поднимает. Такое может случиться и когда резко отрываешь «раз». Причина более чем банальная. Топливный бак зажимает тросик «газа».
Лечение: снять бак, переложить трос, при необходимости зафиксировать стяжками. При демонтаже бака особое внимание уделить китайским болтам. Они очень мягкие. Желательно использовать хром-ванадий ключи /многогранные/  см. фото. Обычные шестигранники могу «слизывать» грани.

Да на счет болтов ты прав!!! У нас в детском саду пластилин и то жоще чем этот метал!!! Я вот недавно перервал болт крепления клапанного механизм! Но слава богу кусочек остался выглядывать-и пласкогубцами выкрутился легко!!! По возможности меняйте китайские болты с гайками на наши, и ставте гроверки!

пасип большое! сегодня же посмотрю у себя..

Вот при разборке карба сфоткал винт через который можно сливать воду, и частички грязи которые собераются в поплавковой камере (ну конечно если оно там есть)! Тоисть на скорую руку в дороге етот винт может помочь устранить неполатку не снимая карб!

Я поставил карб от сашки 150-KENKHIN c вакуумной заслонкой, просто бомба.

kor11 пишет:Я поставил карб от сашки 150-KENKHIN c вакуумной заслонкой, просто бомба.

Расскажи что изменилось, какой расход топлива?

заправил на 30 грн. 95 проехал 209 км. исчезли хлопки стал чуть резвее, утром завожу с пульта ненадо подтягивать потсос, там стоит пусковой обаготитель топлива. звук мягче стал.

Звучит неплохо. Как с расходом топлива? Как он стал, нужно было что-то переделывать?
Карб от Хонды SA150 ?

Резвее это хорошо! Заводится хорошо это тоже хорошо! Но расход у тебя слишком большой, как для карба с  150-ки,  такой расход берет Зонг на родном карбе!!! Я так понял что схавал он у тебя 2,5л, на 100км?

Звучит неплохо. Как с расходом топлива? Как он стал, нужно было что-то переделывать?
Карб от Хонды SA150 ?

нащет переделки, то тока расточил колектор под хамут и переходник на воздухан, а да ищо пришлось чуть тросик удленить.

Резвее это хорошо! Заводится хорошо это тоже хорошо! Но расход у тебя слишком большой, как для карба с 150-ки, такой расход берет Зонг на родном карбе!!! Я так понял что схавал он у тебя 2,5л, на 100км?

датянул уже до 256 км, но бак ищо пока не сухой, думаю ещо з 10 км наматаю, стрелка уровня пока дёргается

А як що до динаміки розгону?

А як що до динаміки розгону?

гдето на процентов 10 стало лутше, низнаю иза карба, или иза того что прокладку под головой на медную 0.6 мм поменял.у меня когдато когда дёргал резко ручку газа то он задыхался и чхал шас етого нето откликаица на команду "ГАЗ" мгновенно.------- кто знает как избавится от клацания клапанов на горячий движок? А то уже -цензура-.

А що там клапана відрегулюй їх правильно і все читай мою гілку про регулювання клапанів: http://www.zongua.org/forum-f5/tema-t40.htm

Все відразу сфоткав і карб від сашки і водянку(масляний радіатор), сам мот із фірмовими кофрами... кор11 супер... (фоткав на злеті в Меджибожському замку біля Хмельницького)

[quote="kor11"]

кто знает как избавится от клацания клапанов на горячий движок? А то уже -цензура-.

убрать штанги і поставить верхній розподільчий вал

Вот такая у меня фигня с мотом, после поездки в "вольницу" начал глохнуть мот, на холостых, кароче держит 1900об, дырчит себе потом клац заглох, я выкрутил свечу чче за х. она полностью выгорела как электрод так и контакт г-образный, поставил другую свечу тоже самое! В чем кроется тайна????
И основное: как я свой карб не крутил не могу добится светло коричневого цвета (кирпичного), белая она и все, иглу ставил на одно деления ниже, потом ставил на последние, в смысле подымал на максимут, с болтом подачи топлива тоже баловался, начиная с 1об, до 2,5об. немогу понять в чем причина??????
Не бросайте на произвол судьбы!!!! Помогите будьте добры!

Давай начнем сначала. Поставь иглу в исходное положение. Замени свечу на новую NGK D8EA. Полностью закрути винт качества, затем аккуратно открути его, точно на 1.5 оборота. Прогрей мот, закрой подсос и прокатись 10-15 км в нормальном режиме. Бензин 92 или 95.
Затем выкрути свечу, сфоткай и выкладывай ее сюда.

Mike_1 пишет:Давай начнем сначала. Поставь иглу в исходное положение. Замени свечу на новую NGK D8EA. Полностью закрути винт качества, затем аккуратно открути его, точно на 1.5 оборота. Прогрей мот, закрой подсос и прокатись 10-15 км в нормальном режиме. Бензин 92 или 95.
Затем выкрути свечу, сфоткай и выкладывай ее сюда.

Это все пройденый этап! Но походу прийдется это все делать заново! Обкатку я думаю можно считать пройденую, 4200км на спидаку!

Естественно придется начать все с начала. И еще:
1. Проверь топливный фильтр. Если нужно замени его
2. Проверь топливную магистраль. Патрубок не должен быть изогнут, пережат и др.
3. Проверь фильтр воздуха. Если нужно промой и пропитай маслом. Очень аккуратно поставь его на место.
4. Проверь патрубок из воздушного фильтра на карб. Подсоса не должно быть!

Mike_1 пишет:Естественно придется начать все с начала. И еще:
1. Проверь топливный фильтр. Если нужно замени его
2. Проверь топливную магистраль. Патрубок не должен быть изогнут, пережат и др.
3. Проверь фильтр воздуха. Если нужно промой и пропитай маслом. Очень аккуратно поставь его на место.
4. Проверь патрубок из воздушного фильтра на карб. Подсоса не должно быть!

1. Топливный фильтр чист, чистил уже три раза, первый раз было немного грязи, последние два раза чисто! Краник бака снимал, сеточка была в ошурках, почистил, промыл бак!!!
2. Топливная магистраль без берегибов, трубка плавно согнута от бака к фильтру и в карб!!!
3. Воздушный фильтр,чистил три раза все три без особой грязи, при промывке бензин немного был мутноват от пыли а так все чисто!!!
4. Подсоса сто процентов нет, стоят кольцо + селикончиком по кромке пройдено! Да и если бы был подсос там бы пыль собералась!!!
Винт качества поставил на 1,5об, обороты двигателя 1800 где то +-100об! Игла на середине! После всех доработок стал меньше глохнуть, но все равно бывает!
Стержень свечи белый как молоко, но кромка юбки в нагаре (черный), но слоя нет, немного вроде бы напыление!!!
Че дальше делать???

а где на карбе ZS200GS винт регулировки качества смеси? (со схем я так понял что внутри поплавковой камеры)

Жека який ти бензин ллєш? Таке буває при низькооктановому бензині і в свічці мале "калільне" число --- вихід є постав свічку з більшим "калільним" числом по каталогу потрібно підібрати